Провинциальный Таиланд: Чхайя и ват Суан-Мок

Совсем маленький городок Чхайя стоит возле главной трассы Бангкок — Куала-Лумпур, относительно недалеко от знаменитого Самуя. Случайные туристы сюда не попадают, место очень «нишевое», предназначено в основном для тех, кто интересуется буддизмом. В городе есть пара памятников архитектуры, но главная достопримечательность — ват Суан-Мок, монастырь, основанный мегапопулярным в Таиланде учителем Буддадасой.

 photo pic-058m_zpsd996d6d5.jpg

от |Ноябрь 16th, 2014|Uncategorized|Нет комментариев

Лучшие комментарии к посту с d3 про культуру Таиланда

Пост на d3, про который я недавно писал, оказался популярен, собрал около 8000 просмотров и более 350 комментариев, включая мои. Чтобы всё это не исчезло, я решил сохранить сюда подборку из самых интересных, как мне кажется, вопросов и ответов. Порядок расстановки хронологический, заголовки тем я придумал сам. В — это вопрошающий (ники смотрите сами на d3), О — это мой ответ.

от |Ноябрь 1st, 2014|Uncategorized|Нет комментариев

Мифы о буддизме. Буддизм и вегетарианство

И меня, и многих других открытых буддистов часто спрашивают при походе в гости или в кафе, едим ли мы мясо. Причины вполне ясны: ведь буддизм же из Индии, а индусы, особенно религиозные, обычно вегетарианцы. Кроме того, многие не могут отличить буддизм от джайнизма и кришнаизма, а самые образованные вспомнят, что и в Китае монахи не едят мясо. Так или иначе, идея того, что все или по крайней мере многие буддисты увлекаются вегетарианством, у нас и на Западе вполне распространена. Более того, некоторые западные учёные и исследователи Канона, в том числе буддийские монахи, сами являясь вегетарианцами, приписывают вегетарианство по крайней мере самому Будде и его первым ученикам, которые стали такими же просветлёнными, как и он сам. Сейчас мы попробуем выяснить, как на самом деле классический буддизм относится к мясоедству.

от |Ноябрь 5th, 2010|Uncategorized|Нет комментариев

Мифы о буддизме. Больной, старик, труп и отшельник

Этот цикл будет касаться вовсе не буддийской мифологии, а расхожих представлений в современной масс-культуре по поводу буддизма, которые, строго говоря, не могут считаться буддийскими. Часть из этих представлений произошли от смешения в народном сознании буддизма с индуизмом или джайнизмом, другие — от экстраполяции на всех буддистов мнения, присущего какой-то одной гетеродоксальной школе буддизма, третьи — от поздних вкраплений в буддизм, не имеющих подтверждения в канонических источниках. Ложная сущность этих мифов прекрасно известна образованным буддистам, но при этом вызывает большое удивление у всех остальных.

Начнём с самой широко распространённой легенды, связанной с жизнью Будды — про то, каким образом Будде якобы пришла в голову мысль об уходе в монашество.

от |Сентябрь 26th, 2010|Uncategorized|Нет комментариев

Буддийское паломничество. Станция 8. Сарнатх и Варанаси

Варанаси (ударение на второй слог), он же Каши или Каси — один из древнейших городов Индии. Он уже был крупным торговым и религиозным центром во времена Будды. Однако сам Будда, кажется, подчёркнуто избегал Варанаси. Не известно ни одной сутры, где бы упоминалось, что Будда пришёл в этот город. Шуман считает, что причиной было распространение ортодоксального брахманизма в Каши: брахманы не допускали в город «конкурентов» — бродячих аскетов.

Но в окрестностях Варанаси есть знаменитое буддийское место — Сарнатх. Это большое село находится в 6 км от границы города. Сарнатх — один из четырёх пунктов «малого круга» паломничества, но, пожалуй, наименее известный из них. В оленьем парке Исипаттана под Варанаси Будда «запустил колесо Учения», то есть прочитал свою первую проповедь, известную нам как «сутра о запуске колеса Учения» или Дхаммачаккаппаваттана-сутта. «Проповедью» это можно назвать весьма условно, так как слушателями были всего пятеро аскетов, с которыми Будда уже был знаком ранее. По размерам первая сутра невелика, но она вкратце суммирует основные тезисы буддизма, и поэтому входит в золотой фонд буддийской философии.

Основания идентифицировать Сарнатх с оленьим парком Исипаттана очень веские. Во-первых, это колонна с эдиктом Ашоки, во-вторых, местоположение, в-третьих, само название: Сарнатх означает «господин оленей», что может быть связано со старинным оленьим парком.

Современный Сарнатх нельзя назвать ярким местом. Здесь не так уж много монастырей, а имеющиеся не поражают архитектурой. Но посетить его стоит, прежде всего, ради уникальной ступы Дхамекх, самого крупного из древних сооружений святой земли.

Этот пост, вероятно, будет последним в цикле «Буддийское паломничество». Если у меня будет желание и настроение, я сделаю ещё 1-2 поста с практической информацией о попадании, передвижении, ценах и т. п. на святой земле.

от |Сентябрь 25th, 2010|Uncategorized|Нет комментариев

Буддийское паломничество. Станция 7. Бодхгая

Говоря про «буддийские места в Индии», многие сразу подразумевают Бодхгаю. Пункт номер один, визитная карточка буддизма, обязательная к посещению для всех независимо от религиозных взглядов. По-хорошему, достопримечательность в Бодхгае всего одна, но зато какая! Ступа Великого Просветления (Махабодхи) является самой старой из действующих (VI в. н.э.) и, пожалуй, самой красивой религиозной постройкой Индии. В мире много подражаний Махабодхи, но ни одна из копий не подобралась к красоте и величию оригинала.

… А когда-то давно здесь находился крошечный городок Урувела, в котором царь Магадхи держал часть своей армии. Будда был здесь дважды. Сначала в Урувеле он расстался с пятью аскетами и отказался от крайностей аскезы, в результате чего под деревом Бодхи обрёл Просветление. Несколько месяцев спустя Будда «рекрутировал» в Урувеле последователей секты братьев Кассапа, в результате чего ещё небольшая монашеская община увеличилась в несколько раз. Больше Будда сюда не возвращался.

В отличие от всех прочих станций паломничества, Бодхгая — сильно туристизированное место. Вряд ли кому-нибудь ещё удастся обрести среди такой суеты Просветление. Даже традиционная бихарская нищета отступает на второй план перед многообразием гестхаусов, этнических ресторанов и прочих атрибутов масс-туризма.

от |Сентябрь 5th, 2010|Uncategorized|Нет комментариев

Буддийское паломничество. Станция 6. Раджгир и Наланда

Раджгир, пали Раджагаха, санскрит Раджагриха — место довольно уникальное. Посреди совершенно плоской долины Ганги возвышается почти правильное кольцо высоких холмов. Внутри кольца — настолько же плоская равнина, покрытая сухим бушем. Из кольца есть всего два выхода — северный и южный. Разумеется, древние люди не могли пройти мимо такой идеальной естественной крепости. В древности тут находилась столица царства Магадха — самого могущественного государства на святой земле. Через несколько лет после смерти Будды царь Аджатасатту перенёс столицу на север, в Паталипутру (нынешняя Патна). По всей видимости, не желая оставлять хорошую крепость в тылу, он переселил людей из горного кольца немного севернее — так появился современный Раджгир. Да-да, это не переименование, Раджгир — единственное поселение на святой земле, которое существовало непрерывно от времён Будды до наших дней. Твердокаменная уверенность в правильном отождествлении древнего города, а также красивая природа делают Раджгир самой интересной в туристическом отношении станцией паломничества.

Как и в случае со Шравасти, сложно выделить какое-то одно яркое событие, произошедшее в Раджгире. Здесь врач царя Дживака основал один из первых буддийских монастырей, Велувану. Здесь Будда провёл несколько сезонов дождей и прочитал несколько известных проповедей на Орлиной вершине. Здесь был убит один из главных буддийских святых, Моггаллана. Наконец, после смерти Будды Раджагаха на много лет стала главной «штаб-квартирой» буддистов и тут произошёл Первый буддийский собор, на котором была сформирована первая редакция Трипитаки.

В окрестностях Раджгира находится селение Наланда. Оно существовало во времена Будды, но прославилось гораздо позднее, в первые века новой эры, когда тут существовал самый крупный университет в Индии. Изучали там, разумеется, буддизм, а все студенты были монахами. В XIII веке генерал-мусульманин Бахтияр Хильджи разорил Наланду, перебил монахов и сжёг огромную библиотеку. Но и то, что осталось, производит впечатление — это самые крупные буддийские руины на святой земле. К сожалению, Наланда привлекает не столько паломников, сколько обычных туристов-бэкпекеров, а потому и гидов, рикшей и прочих шарлатанов здесь куда больше, чем в «настоящих» пунктах паломничества.

от |Август 29th, 2010|Uncategorized|Нет комментариев

Буддийское паломничество. Станция 5. Вайшали и Гопальгандж

Во время Будды Вайшали (пали: Весали) было столицей одного из крупнейших государств Индии — конфедерации Вадджиев, которая представляла собой объединение нескольких вечевых республик. Будда почитался в Вайшали с тех пор, как однажды он «вызвал дождь» во время засухи. Ещё при жизни Будды были основаны монастыри, в одном из которых Будда провёл свой последний сезон дождей. Продержалась конфедерация недолго, вскоре после смерти Будды город был разрушен царём Аджатасатту, а все земли конфедерации вошли в Магадхскую империю.

Древний город был полностью оставлен людьми и идентифицирован британскими археологами в XIX веке близ деревни Басра в окрестностях Музаффарпура, штат Бихар. Как это часто бывает, деревню после этого переименовали в Вайшали. Монастырей, равно как и паломников, тут немного, но зато сохранилось одно из главных сокровищ буддийского мира — одна из восьми первоначальных ступ, самое старое буддийское святилище на планете, до недавнего времени хранившее пепел самого Будды.

Штат Бихар, в который мы перемещаемся, знаменит обилием буддийских, джайнских и индусских святых мест. Здесь возникло государство Магадха — первая из империй Древней Индии. И этот же штат Бихар — одно из самых бедных и страшных мест на земле. Насколько Индия кажется нищей в сравнении с остальным миром — настолько же штат Бихар кажется нищим в сравнении с остальной Индией. 85% населения живёт в деревнях, каждый второй не умеет читать, чудовищное перенаселение, весь общественный транспорт состоит из рикшей, в которые напихивают по 10 человек, города выглядят как после бомбёжки, дорог нормальных нет, в глубинке заправляют маоисты, люди тупые, приставучие и озлобленные. Зато тот, кто перетерпит штат Бихар, может заявить, что он многое узнал о мире и о людях, и даже кое-чему научился.

от |Август 25th, 2010|Uncategorized|Нет комментариев

Буддийское паломничество. Станция 4. Кушинагар и Фазильнагар

Смерть застала Будду неожиданно, в пути. Шёл он из Вайшали, а куда — того мы не знаем, но в западном направлении. С ним было значительное число монахов, включая двух из трёх доживших до того времени главных учеников — Ананду и Ануруддху. Вскоре после обеда у кузнеца Чунды в городе Пава Будде стало плохо. С большим трудом он дошёл до окрестностей Кушинагара, или Кусинары, одного из центров республики Маллов, и по своему обыкновению поставил лагерь в лесу недалеко от границы города. Ночью Будда отдал последние распоряжения ученикам и представителям Маллов, а перед самым рассветом испустил последний вдох. Здесь же Будду кремировали через неделю после смерти, а пепел раздали представителям знатнейших семейств святой земли.

Как мы видим из Канона, при Будде Кусинара была очень захолустным городком. Таким же она остаётся и сейчас. Собственно говоря, это даже не один населённый пункт, а два: крошечный городок Касия, рядом с которым находятся святыни, и воздвигнутая уже в современности непосредственно вокруг святынь деревня Кушинагар. Между ними — пара километров. Из всех станций паломничества Кушинагар наиболее интересен по архитектурному разнообразию, а также здесь можно наблюдать интересный религиозный синкретизм.

В 20 км дальше к востоку находится совсем маленький и запущенный Фазильнагар, древняя Пава, где Будда принял последнюю трапезу. Это не та Пава, где умер 24-й тиртханкар, а другая. Если ехать из Кушинагара в Бихар, то стоит остановиться по пути в Фазильнагаре и осмотреть древнюю ступу.

от |Июнь 12th, 2010|Uncategorized|Нет комментариев

Буддийское паломничество. Станция 3. Шравасти и Балрампур

Деревня Сахет-Махет, находящаяся уже с индийской стороны индо-непальской границы, была официально переименована в Шравасти по располагавшемуся тут в древности великому городу, столице царства Косала. Знатоки Палийского канона знают этот город как Саваттхи, но мы будем использовать санскритский вариант, отвечающий современному произношению. Богатый купец Анатхапиндика из благочестивых побуждений купил у принца Джеты, сына царя Пасенади, рощу на окраине города и передал её Будде под монастырь. Роща Джеты, или Джетавана, стала самым первым и самым крупным буддийским монастырём того времени. Здесь Будда провёл целых 20 лет (с перерывами), здесь была создана добрая половина буддийских сутр. За год до смерти Будды царь Пасенади, с которым Будда успел подружиться, был свергнут собственным сыном Видудабхой, который был настроен к буддизму враждебно. Основная база буддизма была перенесена на восток, в Магадху, где и оставалась несколько сотен лет.

Современный Сахет-Махет — небольшая придорожная деревня, стоящая в на редкость унылой безлесной местности. От Шравасти времён Будды не сохранилось ничего — только позднейшие культовые сооружения отмечают «те самые» места. Монастырей и туристов немного.

Не менее, а даже и более интересен, чем Шравасти, соседний город Балрампур. Этот не описанный ни в одном путеводителе маленький городок потрясает обилием разного рода древностей: от средневековья до викторианской эпохи. Хотя к истории буддизма он не имеет никакого отношения, я решил показать несколько фотографий — вряд ли где-то ещё в интернете вы увидите эти места.

от |Июнь 11th, 2010|Uncategorized|Нет комментариев