Голанские высоты

Три дня — пятница, суббота, воскресенье — были проведены на Голанах. Некогда этот район был горячей точкой, а сейчас считается самым расслабушным местом в стране. Там достаточно низкая плотность населения (всех арабов-мусульман прогнали, остались только друзы) и несколько нацпарков. Никаких постов, проверок документов и пр. на въезде в Голаны нет.
Природа несколько удивляет, так как название заставляет предполагать горы, а на самом деле очень покатые травянистые холмы, местами равнина. На севере, близ Хермона и хребта Антиливан, становится уже больше похоже на горы и на местность вокруг Цфата. На юге равнина местами прерывается глубокими и красивыми ущельями, в которых протекают круглогодичные реки — единственные в стране, не считая Иордана. Гора Хермон видна из каждой точки высот. Она симпатичная, в это время года имеет снеговую шапку и достаточно покатая. Израильтяне называют Хермон высочайшей вершиной страны, хотя на самом деле вершина Хермона в Сирии. Израилю принадлежит очень небольшая часть горы, но там сделали горнолыжный курорт, а вот Сирия и Ливан сделали из своих склонов погранзону и никого туда не пускают.
В первый день я переснял (частично) Тверию и Табгу, фотки из которых были утеряны вместе с фотоаппаратом. В Капернауме есть католическая церковь в форме летающей тарелки, стоящая на сваях. Эту церковь построили над руинами другой, старинной. Дальше было ущелье Завитан с водопадом и красивыми базальтовыми формациями в виде столбов формы правильной призмы. Над водопадом находится заброшенная арабская деревня. Хотя прошло 40 лет, как тут никто не живет, некоторые дома еще целы, только крыша обвалилась. В одном из этих домов я и устроился спать. В окрестностях полно шакалов, которые воем мешали спать, но человека они сильно боятся и не подходили даже близко.
Во второй день прошел в Гамлу, которую называют северной Масадой, это тоже древняя и неприступная крепость. Там же самый высокий в стране водопад. Боюсь, мне придется забрать обратно хорошие слова по поводу организации заповедников в Израиле. В Гамле полно всяческих маразмов (разве только гидов не приставляют), а официальная брошюра — это просто шедевр тупости, написанный людьми, слабо знакомыми с природой. Я как-нибудь процитирую здесь несколько перлов оттуда. Из Гамлы я нашел машину с пожилыми израильскими туристами, которые останавливались в разных интересных местах. Среди них — смотровая с видом на старую Кунейтру, большой сирийский город, который оказался на нейтральной полосе и был полностью выселен. Расставшись с туристами, пошел пешком к друзским поселениям. Здешние друзы более традиционны, чем хайфские. К вечеру нашел симпатично выглядящий лесок и положил там спальник. Вечером спалось плохо, друзы в соседнем селе устроили канонаду из ружей. Я было подумал, что они охотиться идут, но это был лишь салют по поводу какого-то праздника. Вскоре после этого меня навестил здоровенный кабан, с которым мы поспорили за право житья на лужайке. Фонарик оказался решающим аргументом в мою пользу, кабан пофыркал и убежал.
На третий день я продолжил пешеходство и, обогнув Хермон, отправился к Замку Нимрода. Это самая крупная крепость в Израиле, отлично сохранилась. Ни к Нимроду, ни к крестоносцам, которым ее приписывали, она не имеет значения, построена арабами. Рекомендуется как сама крепость, так и соседняя друзская деревенька — наверно, самое традиционное поселение в современном Израиле. От крепости пошел вниз с целью постопить на Кирьят-Шмону, но тут случилась неприятность в виде легкого падения. Ничего серьезного там не было, но я слегка стукнулся лбом о камень, потерял много крови и представлял страшноватое зрелище. К несчастью, рядом не было воды. К счастью, одна тетушка не испугалась окровавленного человека и довезла до Красного Маген-Давида (местный Красный Крест) в Кирьят-Шмоне. Там оказался русский врач, который объяснил мне, что надо обязательно сделать прививку от какого-то столбняка, а то я умру. Прививка стоит 800 шекелей, но для путешественников бесплатно. Я усомнился насчет умирания от столбняка, но прививку сделал и уехал назад в Хайфу. 16-го прилетаю в Мск, 17-го меня м.б. можно будет увидеть на лекции из цикла «на дебаркадере», там я покажу иорданские фотки, а 18-го отмечаю ДР.

от |Март 13th, 2007|Uncategorized|Нет комментариев

Цфат

Цфат — один из самых интересных городов Израиля. Маленький городок в горах над озером Кинерет одно время был главным центром Каббалы. А сейчас это единственное еврейское (неарабское) место в стране где сохранился старинный колорит. Узкие улочки старого квартала, по которым невозможно проехать, нерелигиозных людей почти нет, а туристов существенно меньше чем в прочих древних местах. Основные достопримечательности — это несколько старых синагог. Я зашел в две — ашкеназскую (Ари) и сефардскую (Каро). Здесь наверно надо рассказать вообще что такое синагога, так как я подозреваю, что люди, читающие это, ни в одной синагоге не были. Обычно считается, что синагоги — «неинтересные», и туристы не идут туда такими толпами, как в церкви или мечети. Снаружи действительно в синагоге нет ничего особенного — обычный дом. Изнутри тоже в них нет почти ничего древнего, евреи любят синагогу регулярно обновлять, например, красят потолки, заменяют элементы декора и т. д. Но в синагоге есть какое-то свое очарование. Объясняется это, я думаю, тем, что из всех домов Божьих в синагоге особо явное ударение стоит на слове «дом». Это действительно очень домашнее место. Почти нет пустого пространства, везде стоит какая-то утварь, много всяких книжных шкафов, заставленных старинными религиозными трудами. Полная противоположность большим каменным соборам. Во время службы домашнее ощущение усиливается, куча народа о чем-то оживленно переговаривается, а на столах появляется закуска и выпивка. Я немножко фотал синагоги Израиля, но для полного ощущения надо туда прийти, ведь тесные заставленные мебелью пространства нефотогеничны и вряд ли фотки передадут атмосферу синагоги.

Кроме синагог, в Цфате есть милый музей старинного быта в очень тесном большом доме из трех этажей. А также кафе, где дружелюбный йеменец готовит специфического вкуса остренькие блины и арабский мятный чай.

от |Март 7th, 2007|Uncategorized|Нет комментариев

Негев и Иерусалим

Итак, я покинул Петру, поймав веселого товарища, который всю дорогу прикалывался, например, правой рукой хватает освежитель воздуха, а левой незаметно нажимает на гудок.

Израильская граница. На сей раз нашел такси за 1 динар — когда ехали туда, заплатили 5 после долгих препирательств. Иорданцам плачу 5 динар и спокойно выхожу. На въезде в Израиль. Сначала девушка из секьюрити долго и нудно разглядывает мой паспорт с арабскими визами и задает глупые вопросы. Потом на паспортном контроле то же самое происходит по второму разу. Я считаюсь настолько тяжелым случаем, что вызывают начальницу — там мужчины в явном меньшинстве — и продолжаются расспросы. От меня просят назвать всех людей, кого я знаю в Израиле, с номерами телефонов. Я достаю мобильник, чтобы поглядеть номера. И тут выясняется, что где-то по дороге я разбил дисплей и телефон, хотя и звонит, но ничего не показывает. Мне говорят «подождите». Еще светит солнце. Сижу и жду. Через 3 (!) часа мне отдают паспорт и ставят штамп. Все это время они прозванивали столицу, где по компьютеру выясняли, нет ли меня в каких-то страшных списках. Уже в совершенной темноте я выхожу на Эйлат. Там нашел симпатичный протестантский хостель и рухнул спать.
На следующий день немного прогулялся по городу, убедился, что делать тут нечего, и пошел на выезд. Первая попытка выезда на Мицпе-Рамон была неудачной, потому что трасса 12 совершенно пустынна, пришлось идти на чуть более длинный путь по 90-й и 40-й. Там застопил классного человека, который ухитрился найти очень престижную работу гида по треккингу, окончив для этого курсы длиной в 6 месяцев. Выезд из Эйлата забит стопщиками, едущими с Радуги, их там было человек 10. Двоих девушек мы подобрали. Вторая застопленная машина шла аж в Хайфу. Но мне надо только до Мицпе-Рамон, поглядеть на знаменитый метеоритный кратер. Смотровая площадка кратера — прям у въезда в город. Рядом есть музей (дорогой) и зоопарк (закрытый). Потусовавшись в городе часик, пошел дальше стопить. Стою, стоплю, тут вылезает на трассу какой-то шкет возраста бар-мицвы в религиозном прикиде, тоже стопит, тюлень гадкий. Я начинаю возмущаться, он говорит, ничего страшного, если будет одно место, то ты поезжай. Ну ладно, думаю, если ему так хочется мне жизнь облегчить, пускай. Останавливаются два раввина. Их привлек именно этот шкет, потому что он тоже религиозный. Раввины довезли нас до какой-то развилки, откуда было недалеко до Реховота, где живет Влад Гладких. Отдал Владу палатку и заночевал, утром уехал в Иерусалим.

В Иерусалиме опять устроился в вечный Петра Хостель. Там оказалась классная библиотека, я, например, нашел монографию про ислам в Уганде. За два дня я заглянул в башню Давида, национальный музей и еще в пару мест. Многочисленные попытки попасть на Храмовую гору ни к чему не привели, закрыто, террористы. К Дамасским воротам я пришел буквально через час после того, как менты разгоняли демонстрантов брандсбойтами. Однако, дешевый палестинский базарчик работает как ни в чем не бывало. Рядом с ним стоит арабская автостанция, откуда можно уехать в Вифлеем, что я и сделал.
Вифлеем — это город узких гористых улочек, переполненных народом. Туристов там мало, зато много всяких приставал. Палестинский город — нечто среднее между Израилем и Иорданией. Образ жизни и ассортимент товаров иорданские, а цены израильские. На чекпостах между Израилем и Палестиной на выезде из Израиля вообще никого не проверяют, на въезде всех останавливают и смотрят паспорт. Никто ничего не штампует, как видят, что иностранец, не ведут разговоров и пропускают сразу. После сего сел на автобус и вернулся в Хайфу.

от |Февраль 27th, 2007|Uncategorized|Нет комментариев

Петра

Знаменитая Петра, туристический аттракцион номер 1 на Ближнем Востоке, представляет собой действительно нечто уникальное. Город был вырезан в пещеристых скалах, которые находятся внутри кольца почти отвесных гор, между которыми есть один узкий проход, называемый сик. Большинство туристов в Иордании едут сюда исключительно ради Петры. Иорданские власти этим пользуются и дерут огромные деньги за вход плюс еще вводят всякие запреты, типа нельзя ночевать вне отелей. В отличие от ряда других интересных мест, Петра устроена так, что, перекрыв сик, можно почти исключить возможность бесплатного проникновения, что прибавило наглости властям, просящим с каждого иностранного туриста по 30 баксов. Надо сказать спасибо властям, непомерно высокими поборами они открыли миру интересный бэкпэкерский вид спорта — бесплатное проникновение в Петру. Достичь цели можно, только пережив интересные приключения, познакомившись с местным населением и увидев замечательные ландшафты.


от |Февраль 25th, 2007|Uncategorized|Нет комментариев

Иордания. Продолжение

В Аммане кошки — животные стайные. По всему городу бродят стаи кошек по 3 — 5 штук. Кошки совершенно упитанные и довольные жизнью. Меня это удивляло до тех пор, пока в одной подворотне случайно не увидел здоровую суповую миску, наполненную до краев макаронами и еще чем-то вкусным. Вот так тут заботятся о кошках. С ними произошел такой случай. Иду я по Амману и вижу кошачью стаю, напряженно вглядывающуюся в ближайшие кусты. Из кустов доносится протяжное мяуканье. Кошки выглядят весьма удивленными. Вдруг раздается вспархивание, довольно крупная птица вылетает и садится на столб. Со столба снова доносится «мяу».

Из Аммана я решил пойти назад на Акабу по Королевскому шоссе. Эта очень старая дорога идет через горы параллельно основной, Пустынной трассе. Город Мадаба я проскочил и пошел на Керак. Автостоп в Иордании отличный, но эта трасса слегка геморная по двум причинам. Во-первых, все машины ездят между деревнями и надо делать много пересадок. Во-вторых, жизнь отравляет факт наличия города Маан. Он стоит к востоку, на Пустынной трассе и является крупным центром. Много машин идут на Маан и агитируют ехать с ними. Каждому надо отдельно говорить, что путь на Маан не нужен, иначе могут увезти не туда. А отвороток на Маан, как назло, очень много на трассе.

В Кераке находится известная крепость крестоносцев, куда всех туристов возят. Неплохая крепость, но в Акко лучше. Автобусы, которых и до Керака было немного, дальше окончательно пропадают. В городе Тафила я решил заночевать. Никаких гостиниц там не оказалось, а местные не страдали гостеприимством. После длительных брождений удалось вписаться у таксиста. Хорошая оказалась вписка, вот только старший сын хозяина был идиот и постоянно мешал жить, выпрашивая мой мобильник.

Оттуда таким же медленным образом пошел дальше. В Шобаке есть еще один замок, его я проскочил. В этом районе дорога поднимается вверх, там еще лежало немало снега от супер-снегопада двухнедельной давности. Чем ближе к Петре, тем больше полу-таксистов, мечтающих довезти до Петры, куда им самим не надо, за большие деньги. До ближайшей деревни они же подвозят бесплатно.

от |Февраль 25th, 2007|Uncategorized|Нет комментариев

Резюме поездки

Я уже в Хайфе, обрабатываю фотки.
Резюмирую про Иорданию: хорошая страна, местами очень хорошая, довольно недорогая (хотя все говорят, что в Сирии еще дешевле), дружелюбная, великолепный автостоп, красивая природа (в Иордании пустыня лучше, чем в Израиле), бедуинская культура сохранилась неплохо. Недостатков два: отношение типа «белый мистер», происходящее из-за загаженности многих мест туристами, и ментовство в туристических местах, проявляющееся в глупых запретах. Еще у иорданцев есть такая особенность под названием «скрытый таксизм», которую сложно оценить однозначно — кому-то пригодится, а меня сильно раздражало. Суть в том, что машины, которые останавливаются на трассе, сами по себе бесплатны. Но буквально каждый первый предлагает за деньги довезти не туда, куда он едет, а дальше по твоему маршруту. Могут быть неприятные казусы из-за этого. Но в целом впечатление от страны эти вещи не испортили.
Мой маршрут (кому интересно): Иерусалим — по трассе 90 в Эйлат — Акаба — Вади-Рам — Амман (по Пустынной трассе) — Керак — Тафила — Вади-Муса — Акаба — Эйлат — Мицпе-Рамон — Иерусалим (по трассе 40) — Вифлеем — Иерусалим.
Спасибо еще раз Владу Гладких за палатку. Подробности — в следующих постах.

от |Февраль 19th, 2007|Uncategorized|Нет комментариев

Ha-Yarden

Наконец-то меня начальство отпустило и я кинулся путешествовать.

от |Февраль 10th, 2007|Uncategorized|Нет комментариев

Друзские псевдо-деревни

Под Хайфой находятся две так называемых «друзских деревни», куда всех туристов возят. Друзы — это, если кто не знает, секта в шиитском исламе. Религиозные друзы ходят в черной мешковатой одежде и на голову одевают что-нибудь белое. Несмотря на мерзкую погоду, я вчера решил туда прогуляться самоходным путем. Там такая абсурдная дорога с большим количеством машин и совершенно без автобусов. Не стоит туда ходить. Во-первых, религиозных друзов где-нибудь в Тверии больше. Население «деревень» смешанное, там и русские живут. Во-вторых, никакие это не деревни, а обычные израильские городки. Только более туристические из-за якобы «друзского колорита». Все заставлено современными торговыми комплексами и сувенирными лавками (одна из них — на фото). В Далияте даже есть Макдональдс, а на центральной площади «деревни» в середине дня образуется настоящая пробка! В том же Далияте есть «восточный базар». На самом деле в Тель-Авиве Шук-Камаль гораздо более восточный (про Нацэрет молчу), а вот в Хайфе восточные побрякушки особо нигде не купишь. Только это все, конечно, привозное, а половина торговцев — русские. Цены на базаре не узнавал, а еда там дешевле, чем в Хайфе. Единственное место, куда следует сходить — это старый город Далията, который немного смахивает на европейские средневековые города — очень прилизанные, но с узкими улочками. Ну и вокруг Исфии красивый Кармельский лес.

Завтра уезжаю на юг на несколько дней.

от |Февраль 4th, 2007|Uncategorized|Нет комментариев

Кесария

Я ошибочно думал, что Кесария находится рядом с ж/д станцией Кесария. Пришлось идти пехом почти 10 км. Вообще это римский город, самый известный в стране из-за нахождения на побережье между Тель-Авивом и Хайфой и больших размеров. Для бэкпэкера неудобен удаленностью от всего и все теми же размерами: красивые места разбросаны на несколько км. Руины живописные, есть неплохо сохранившиеся амфитеатр и акведук (на фотке), улицы всякие раскопаны, но: 1) много туристов, 2) с Тимгадом не сравнится. Сравнится ли вообще что-нибудь римское в этой стране с Тимгадом и прочими руинами Северной Африки? Сомневаюсь. Зато природа тут хорошая, полоса ненаселенного песчаного буша в районе Кесарии тянется на несколько километров от моря. Там был замечен мангуст, говорят, что они даже в городах по ночам тусуются. Погода была совсем летняя, под +20.

Проверил новый фотоаппарат (цифровая мыльница HP). Конечно, это не Минолта ДИмидж по качеству деталей, но зато у него цветность хорошая. Небо на Минолте таким бы не вышло.

от |Январь 28th, 2007|Uncategorized|Нет комментариев

Тверия

Компактный городок, курорт «внутреннего пользования». Вся Тверия пешком проходится за 15 минут. Основан во время жизни Иисуса, но старинностей почти нет из-за частых землетрясений. На самом въезде в город есть табличка «Niveau de la mer», оттуда дорога спускается резко вниз к Кинерету. Ничего особо интересного в самом городе нет, несколько развалин и пародия на крепостные стены. Ну и могила Маймонида — современное весьма уродское строение. К югу от города есть развалины римских бань, там сохранилась очень интересная мозаика на полу синагоги. Если не знать, никогда не поймешь, что она неправославная. Библейские пророки с нимбами, написанные почти точно в византийских традициях. Наверху — могила еще одного известного раввина-талмудиста, забыл как звать. Над этой могилой находится самая внушительная синагога, которую я пока что видел. Чтобы туда попасть, я специально купил кипу. Был свидетелем водкопития в сей синагоге. Я слышал, что русские частенько ходят в синагогу с целью выпить на халяву, но до конца не верил, пока не увидел сам.

Но это конечно ерунда по сравнению с северными окрестностями города — монастырями вокруг горы Фавор. Если кто не знает — здесь Иисус жил после того, как его выгнали из Назарета. Церковники могут говорить что угодно про Иерусалим и Вифлеем, но настоящая главная святыня христианства — это гора Фавор, потому что именно здесь было создано учение Иисуса. Надо отдать должное церковникам — они не застроили весь холм (вершина Фавора ниже уровня моря) всякими церквами, и там мало что изменилось с древних времен, разве что народа стало меньше, потому что обезлюдел Капернаум. Полно птиц разных видов, а если прибавить водоплавающих птиц Кинерета, то Фавор окажется самым птичьим местом страны. Католическая церковь на месте нагорной проповеди — наверно, самая красивая в стране. У подножия холма находятся два монастыря Табги, оба католические и совершенно безлюдные. У церкви примата Св. Петра есть интересный листочек с портретами всех римских пап, которые были в истории и интересная идеологическая картина: папа лежит у ног Петра. Церковь умножения хлебов и рыб — просто тихое и приятное место, к тому же на полу раннехристианская мозаика. Короче, Табга рулит.

от |Январь 22nd, 2007|Uncategorized|Нет комментариев